Cómo cambiar un enchufe paso a paso y sin riesgos

Un enchufe que baila al meter la clavija, que está amarillento o que se calienta cuando le conectas la plancha no es un problema estético. La holgura entre la clavija y los contactos provoca pequeños arcos eléctricos que van carbonizando el plástico, y con el tiempo eso acaba en una conexión quemada. Cambiarlo por uno nuevo cuesta pocos euros y, si se sigue un orden, se hace en un cuarto de hora.

Esta guía explica cómo hacerlo con seguridad, qué cable va en cada borne y qué señales indican que el problema está más allá del enchufe y conviene llamar a un profesional.

Antes de empezar: cuándo no hacerlo tú

Sustituir un enchufe por otro igual en el mismo sitio es una tarea de mantenimiento sencilla. Hay situaciones, sin embargo, en las que es mejor no seguir:

• El enchufe está quemado y, al abrirlo, los cables también están ennegrecidos o con el aislamiento derretido más allá del primer centímetro.
• No hay cable de tierra (amarillo y verde) y el enchufe va a alimentar aparatos con carcasa metálica.
• Los cables son rígidos y muy cortos, o el aislamiento se agrieta al doblarlo, señal de una instalación muy antigua.
• Quieres añadir un enchufe nuevo o moverlo de sitio, lo que implica tender cable y modificar la instalación.

En esos casos el trabajo ya no es cambiar un mecanismo, sino reparar o modificar la instalación, y debe hacerlo un instalador autorizado.

Herramientas y material

• Destornilladores aislados de 1.000 V, plano y de estrella. Llevan grabado el símbolo de doble triángulo y la norma VDE o EN 60900.
• Detector de tensión sin contacto o un comprobador de dos polos. Es la herramienta más importante de la lista.
• Pelacables o, en su defecto, alicates de corte.
• Un enchufe nuevo compatible con el marco y la serie que tienes, o un conjunto completo de mecanismo, marco y tapa.
• Una linterna o frontal, porque vas a trabajar con la luz de ese circuito cortada.

Cómo elegir el enchufe de repuesto

En España se usa el enchufe tipo F, conocido como schuko, de 16 A y 250 V, con contactos laterales de tierra. Al comprarlo, fíjate en estos detalles:

• La serie y la marca. El mecanismo, el marco y la tapa deben ser de la misma serie para que encajen. Si solo cambias el mecanismo, lleva el viejo a la tienda o busca la referencia impresa en su parte trasera.
• El tipo de bornes. Los de tornillo son los clásicos. Los de conexión rápida, en los que el cable pelado se introduce a presión, son más cómodos y fiables si el cable es rígido.
• La sujeción a la caja. Puede ser con garras metálicas que se abren al apretar un tornillo o con tornillos directos a la caja de empotrar. Las cajas universales tienen dos tornillos a 60 mm de distancia.
• Protecciones adicionales. Para cocinas y baños conviene un enchufe con tapa o con obturadores de seguridad para niños, que bloquean los orificios si no se introducen las dos patillas a la vez.

Paso a paso para cambiar un enchufe

1. Corta la corriente en el cuadro. Baja el magnetotérmico del circuito de enchufes donde está ese enchufe. Si no sabes cuál es, baja el interruptor general. Coloca una nota en el cuadro para que nadie lo vuelva a subir mientras trabajas.
2. Comprueba que no hay tensión. Acerca el detector al enchufe o introdúcelo en cada orificio. Antes, compruébalo en un enchufe que sí tenga corriente, para asegurarte de que el detector funciona. Este paso no se salta nunca: hay casas con circuitos mal identificados y enchufes alimentados desde dos sitios.
3. Retira la tapa y el marco. Según el modelo, la tapa sale haciendo palanca suavemente con un destornillador plano en las ranuras laterales, o quitando un tornillo central.
4. Afloja la sujeción y saca el mecanismo. Desenrosca los tornillos de las garras o los de la caja y tira del mecanismo hacia fuera con cuidado. No tires de los cables.
5. Haz una foto de las conexiones. Es la forma más sencilla de no equivocarse al montar el nuevo, sobre todo si hay dos cables en un mismo borne porque desde ese enchufe sale la alimentación hacia otro.
6. Vuelve a comprobar la ausencia de tensión directamente en los cables, ahora que están a la vista.
7. Desconecta los cables. Afloja los tornillos de los bornes o pulsa la pestaña de liberación en los de conexión rápida.
8. Revisa el estado de los cables. Si las puntas están oscuras u oxidadas, corta ese tramo y pela de nuevo unos 10 a 12 milímetros. Si el cable sale muy corto después de cortarlo, no lo estires: es un indicio de que hace falta un profesional.
9. Conecta el enchufe nuevo. El cable amarillo y verde va al borne de tierra, marcado con el símbolo de tierra y unido a las pestañas metálicas laterales. Los cables marrón (o negro o gris) y azul van a los otros dos bornes. En un schuko, la fase y el neutro pueden ir indistintamente a cualquiera de ellos, porque la clavija se puede introducir en las dos posiciones.
10. Aprieta y comprueba. Aprieta bien los tornillos y tira suavemente de cada cable para asegurarte de que no se sale. Un borne flojo es la causa más habitual de enchufes quemados.
11. Recoloca el mecanismo. Pliega los cables en el fondo de la caja sin forzarlos, centra el enchufe, aprieta las garras o los tornillos y monta marco y tapa.
12. Restablece la corriente y prueba. Sube el magnetotérmico y comprueba con un aparato o con un comprobador de enchufes, que indica con luces si hay fase, neutro y tierra correctos.

Qué cable es cada uno

En instalaciones actuales los colores siguen la norma armonizada europea: marrón, negro o gris para la fase, azul para el neutro y amarillo y verde para la tierra. En viviendas anteriores a los años noventa es posible encontrar colores distintos, como rojo o blanco, y en ese caso no se pueden dar por supuestos. En el artículo sobre los colores del cableado eléctrico se explica la correspondencia antigua y la actual.

Si al abrir el enchufe encuentras solo dos cables, no hay toma de tierra en ese punto. El enchufe funcionará, pero los aparatos con carcasa metálica (lavadora, horno, microondas) quedarán sin la protección que da la toma de tierra. Lo correcto es que un electricista tienda el conductor de protección.

Errores frecuentes

• Fiarse de haber bajado el magnetotérmico sin comprobar con el detector. Los cuadros mal rotulados son muy habituales.
• Pelar demasiado el cable, de forma que queda cobre a la vista fuera del borne, o demasiado poco, de forma que el tornillo aprieta sobre el aislamiento.
• Dejar el tornillo flojo por miedo a romper el borne. Debe quedar firme.
• Doblar el cable de tierra hacia atrás y dejarlo sin conectar porque estorba. Esa conexión es la que protege frente a una carcasa con tensión.
• Usar el enchufe como punto de partida de una regleta permanente para muchos aparatos de cocina. Si un enchufe se quema, a menudo es porque soportaba más carga de la que debía.

Por qué se quema un enchufe

Cuando un enchufe aparece ennegrecido, el cambio resuelve el síntoma, pero conviene entender la causa para que no se repita:

• Contactos desgastados. Con los años, las pinzas internas pierden presión y la clavija toca peor. Aumenta la resistencia en ese punto y, con ella, el calor.
• Bornes flojos. Los ciclos de calentamiento y enfriamiento aflojan con el tiempo los tornillos.
• Aparatos de mucha potencia de forma continuada. Un radiador de 2.000 W conectado horas y horas, o una regleta con varios aparatos de calor, llevan el enchufe a su límite de 16 A.
• Clavijas de mala calidad o con las patillas dobladas o de menor diámetro, como las de algunos adaptadores baratos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar un enchufe sin cortar la luz?

No. Trabajar con tensión exige formación y equipos específicos, y un descuido con un destornillador entre la fase y la caja metálica puede provocar una descarga o un cortocircuito. Basta con bajar el magnetotérmico del circuito y comprobarlo.

¿Importa dónde va la fase y dónde el neutro?

En un enchufe schuko no, porque la clavija se puede girar. En cambio, en interruptores y portalámparas sí importa: el interruptor debe cortar la fase, no el neutro.

¿Puedo poner un enchufe doble donde había uno sencillo?

Sí, siempre que la caja tenga espacio o se cambie por una doble. Pero recuerda que ambos enchufes comparten el mismo cable y el mismo circuito: no aumentas la potencia disponible, solo el número de puntos.

¿Merece la pena un enchufe con USB?

Es práctico en dormitorios y despachos, porque libera el cargador. Elige uno con la potencia de carga adecuada a tus dispositivos y comprueba la profundidad de la caja, porque estos mecanismos son más voluminosos.

¿Cuánto cobra un electricista por cambiar un enchufe?

La mayoría cobra un mínimo por desplazamiento más la mano de obra, de forma que cambiar un solo enchufe sale entre 40 y 70 euros con el material. Si aprovechas la visita para cambiar varios o revisar el cuadro, el precio por unidad baja mucho.